できるからといって、必ずしもそうすべきとは限らない。これは古くから言われていることですが、コンピューターにも当てはまります。しかし、一部のPCマニアはパフォーマンスにこだわりすぎて、ハードウェアを極限まで押し上げようと執念深くなり、コンポーネントからクロックサイクルを少しでも多く引き出したり、マシンにちょっとしたクールさを加えたりするために、とんでもないことをするのです。
この記事は、PCの栄光を追い求めてあらゆる理性と常識を無視する、狂気じみた非合理的なマニアの皆様に捧げます。私たちは、正気なユーザーなら決して試すべきではない、5つの危険なアップグレードを実際に試してみました。誤解しないでください。これらのアップグレードは確かにメリットをもたらします。しかし、どれも時間がかかり、費用がかかり、ハードウェアに危険を及ぼす可能性があるため、心の弱い方にはお勧めできません。もしワイルドな道を歩みたいのであれば、ドライバーを手に取って、この記事を読んでみてください。
ノートパソコンのLCDスクリーンを交換する
画面解像度を上げたい、あるいはマットなディスプレイではなく光沢のあるディスプレイにしたいと思いませんか？古い液晶パネルを新しいものに交換するのは少し大胆ですが、不可能ではありません。このアップグレードは、ノートパソコンで行う最も難しく、時間のかかる作業の一つであり、新しい画面が正常に動作する保証はほとんどありません。それでも、事前に十分な下調べをして、お使いのマシンに適したハードウェアを選択すれば、その効果は驚くほど大きくなる可能性があります。
交換用LCDサプライヤーのScreenTekによると、残念ながら画面のアップグレードは試行錯誤の連続です。高解像度の画面がノートパソコンで動作するかどうかは、ノートパソコンのビデオカード、ケーブル、ファームウェアなど、多くの要因に左右されます。そしてもちろん、新しいディスプレイは利用可能なスペースに収まる必要があります。
交換品を購入する前に、ScreenTek または同様の LCD 再販業者の営業担当者に相談して、ノートブックにどのような画面が使用可能か確認することをお勧めします。
Dell E1505のLCDを交換するには、まず本体底面と背面のネジを外してヒンジカバーとキーボードを取り外し、次にマザーボードからアンテナケーブルとビデオケーブルを抜き取る必要がありました。これらの手順でLCDアセンブリを本体から取り外すことができました。画面前面の小さなゴム製バンパーを外すと、その下にネジが現れました。ネジを外し、ベゼルを画面からこじ開けると、その下のむき出しのLCDにアクセスできるようになりました。作業はゆっくりと進める必要がありました。分解作業のこの段階では、ベゼルのプラスチックが簡単に折れてしまうからです。
LCDの両側にあるブラケットがLCDを固定しています。ネジを外し、ケーブルを抜いた後、ようやくLCDを取り出し、新しいLCDに交換しました。あとは分解手順を逆にたどるだけで、全て元通りに組み立てられました。
組み立て直す前に、ケーブルを接続してマシンを起動し、正常に動作することを確認してください。画像が表示されない場合は、ケーブルが正しく接続されていることを確認し、もう一度お試しください。それでも表示されない場合は、ノートパソコンがそのディスプレイ解像度をサポートしていない可能性があります。
（このリスクの高いアップグレードがあまりにも危険だと感じる場合は、はるかに簡単な 5 つのノート PC アップグレードを検討してください。または、より具体的なパフォーマンス上のメリットを得るには、ノート PC の CPU またはグラフィック カードをアップグレードしてください。）
CPUをラップする
CPUのオーバークロックは、特にクレイジーなことではありません。少しの注意と常識があれば、誰でもプロセッサの速度を少しだけ向上させることができます。しかし、ハードウェアを非合理的な限界まで押し上げたい場合は、手を汚す必要があります。つまり、CPUをラップするということです。
ラッピングとは、機械工がサンディング（研磨）のことを言う専門用語です。今回は、CPUの上に載っている金属プレートをサンディングすることになります。このプレートは一体型ヒートスプレッダーと呼ばれ、ヒートシンクとファンの組み合わせを取り付ける際にCPUコアを潰さないようにするだけでなく、プロセッサから熱を逃がす役割も担っています。研磨して平らに仕上げることで、ヒートシンクとの接触が最適になります。
しかし、ヒートスプレッダーの表面は工場出荷時に既に機械研磨されているので、自宅で同じ作業を繰り返すことで、せっかくのCPUを壊してしまうリスクを冒す必要があるでしょうか？安全なコンピューティングを軽視しているという可能性も考えられます。しかし、プロセッサを顕微鏡で観察してみると、驚くような発見があるかもしれません。肉眼では表面は滑らかで平らに見えても、実際にはCPUのヒートスプレッダーには微細な傷やへこみ、その他の欠陥が多数存在し、CPUクーラーとの良好な接触を妨げているのです。
サーマルパッドやペーストを使えば、こうした欠陥を埋めることはできますが、プロセッサを研磨して極めて滑らかな仕上がりにすることで、最大限の熱を逃がすことができます。もちろん、保証も失ってしまいますが、プロセッサを標準速度で動作させるような良識のある人でない限り、保証は既に無効になっています。
必要なもの
- サンドペーパー（400、600、800、1000、1500、2000番）（フルシートまたはハーフシート）
- イソプロピル消毒用アルコール（濃度90％以上）またはArctiClean
- マスキングテープ
- 綿棒または無香料のトイレットペーパー
- 圧縮空気缶
- サンドペーパーのシートよりも大きいガラス板または他の滑らかで平らな表面
粗めのサンドペーパーは近所のホームセンターやスーパーマーケットで見つけることができますが、1000番やそれより細かい目のサンドペーパーは、カー用品店に行く必要があるでしょう。バラエティパックを探せばコストを節約できます。また、フルサイズのサンドペーパーが見つからなくても心配はいりません。作業には約30センチのスペースがあれば十分です。
ワークスペースを設定する
作業面が完全に平らで滑らかなように、ガラス板を敷きましょう。水平なキッチンテーブルでも十分ですが、100ドル以上のプロセッサーを壊してしまうリスクを負うなら、何か問題が起きて大失敗に終わった場合、ガラス板にさらに5ドルを費やすのはもったいないと思いませんか？
400番のサンドペーパーを1枚用意し、半分に切ります。そして、片方の紙を作業台に垂直に固定し、四辺にマスキングテープを貼ります。何ヶ月も話していないなら、このタイミングで母親に電話するのも良いでしょう。この良いカルマが、後々プロセッサの冷却性能を向上するか、起動しなくなるかの違いを生むかもしれません。
プロセッサを準備する
ヒートスプレッダーからニッケルと銅の層を取り除くので、CPUの回路が汚れるのを防ぐ必要があります。これは単なる強迫観念ではありません。内部回路に金属片を混ぜると、プロセッサが確実に焼損するだけでなく、マザーボードも破損する可能性があります。これを防ぐには、マスキングテープを4枚用意し、それぞれをヒートスプレッダーの盛り上がった部分に密着させ、余分な部分をCPUの下に折り込みます。こうすることで、CPUコアが露出しているヒートスプレッダーの下に金属片が入り込んだり、砂や金属が飛び散って底面の接点が汚れたりするのを防ぐことができます。
保証は無効になります!
さあ、もう後戻りはできません。プロセッサをサンドペーパーの上に置き、長くまっすぐなストロークで優しく動かします。力を入れずに、50回ストロークしたらチップを時計回りに回転させ、360度回転するまでこの作業を繰り返します。サンドペーパーとCPUの両方に圧縮空気を数回吹きかけ、綿棒と消毒用アルコールを使ってヒートスプレッダーを清掃します。ニッケル層が除去されるまでこれを続け、次に目の細かいサンドペーパーに交換して最初からやり直します。各方向に50回ずつストロークし、これを繰り返します。
1000番のサンドペーパーで研磨すると、プロセッサは平らになりますが、光沢は出ません。これは重要なポイントです。この方法でプロセッサを壊してしまうと、高価なキーホルダーしか残らないからです。つまらないキーホルダーなんて欲しくありませんよね？ 細かい目のサンドペーパーで表面を滑らかにし、幸運を祈って、通常通りCPUをシステムに取り付けます。放熱グリスもお忘れなく！
この改造により、Intel Core 2 Duo E8400プロセッサの負荷時温度を7℃下げることができ、かなりハードなオーバークロックが可能になります。ただし、すべてのパフォーマンスがそれほど向上するわけではありません。もう一度挑戦してみたい方は、ヒートシンクのベース部分でも上記の手順を繰り返して、さらに効果を期待してみてください。
RAMを限界まで押し上げる
オーバークロックといえば、プロセッサとグラフィックカードが注目を集めがちです。冷却システムメーカーは、PC愛好家がコンポーネントを定格スペックをはるかに超えて動作させられるよう、数百種類ものヒートシンクを開発してきました。ケースメーカーでさえ、CPUとGPUを冷却するための特殊な冷却ダクトやその他の装置を開発し、この流れに乗ろうとしています。そのため、RAMはハードウェアファミリーの中では控えめな存在となっていますが、私たちはすべてのコンポーネントを同じように愛しているので（そして少しオタクなので）、これらのモジュールを最高にパフォーマンスさせる方法をご紹介します。
BIOSに入る
ソフトウェアベースのオーバークロックユーティリティを使ってシステムをいじりたくなるかもしれませんが、ハードコアな調整をする人にとっては、BIOSの方がはるかに幅広い設定を細かく制御できます。マシンのBIOSに入るには、起動後数秒以内にDeleteキーを押してください。マザーボードやシステムベンダーによっては、 F2キーやEscキーなど、別のキーを押すように指示される場合があります。必要に応じてマニュアルを参照してください。ただし、その場合はギークとしての信用度が100ポイント減点される可能性があります。
すべてのマザーボードメーカーが同じタイプのBIOSを使用しているわけではなく、同じメーカーでもモデルによってBIOSの仕様が異なる場合があります。しかし、ほぼすべてのメーカーに共通するのは、オーバークロック設定（もし提供されている場合）は、通常1つのメニューにまとめられていることです。MB Intelligent Tweaker（Gigabyte）、Extreme Tweaker（Asus）、Cell Menu（MSI）などのラベルを探してみてください。
ボトルネックを解消する
RAMの周波数を上げると、CPUの速度も上昇します。そのため、RAMに余裕があるにもかかわらず、オーバークロックの限界に早く達してしまう可能性があります。これを防ぐには、BIOSでCPUのクロック倍率設定を開き、CPUのクロック倍率を少なくとも2桁下げてください。できればマザーボードの許容範囲内で下げてください。Intel Core 2 Duo E8400の場合、クロック倍率をx9からx6に下げると、CPUのクロック速度が3.0GHzから2.0GHzに低下します。これにより、RAMを限界まで押し上げるのに十分な余裕が生まれます。
次に、メモリタイミングを緩めましょう。レイテンシ設定がグレー表示になっている場合は、「DRAMタイミングコントロール」（または同様のラベルの項目）を「自動」から「手動」に変更します。DDR2の場合は、CASレイテンシ時間（TCL）、RASからCASへの遅延（TRCD）、RASプリチャージ（TRP）、プリチャージ遅延（TRAS）、コマンドレート（CMD）をそれぞれ6/6/6/18/2Tに緩め、DDR3の場合は同じ設定を10/10/10/28/2Tに設定します。BIOSでこれらの設定が見つからない場合は、マザーボードのマニュアルを参照してください。そうしないと、あなたのマニアックスコアがさらに100ポイント減点されます。
冷やしてジュースに！
ボトルネックを解消し、RAMの周波数を限界まで引き上げたら、いよいよ本番です。RAMの電圧を上げるとヘッドルームが広がりますが、上げすぎるとモジュールが故障してしまいます。DDR2とDDR3では、それぞれ2.4Vと2.2Vがレッドゾーンです。消防署に頼らずに済むように、Corsairのメモリエアフローファンなどのアクティブ冷却製品に投資しましょう。あるいは、さらに高度な技術を求めるなら、RAM用のウォーターブロックを購入し、水冷ループに組み込むのも良いでしょう（5ページ参照）。
RAMを限界まで使い切って無事に済んだら、PCのケースを元に戻してパワーアップ。何も溶けたり煙が出たりしなければ、無事です。
PCを裸にする
ほとんどのコンピューターユーザー（つまり、まともな人）は、PCのケースを開けることは決してありません。中には、ビデオカードをアップグレードしたり、ハードドライブを追加したりする人もいます。そして、この記事を読んでいるあなたも、少なくともそれくらいはやったことがあるでしょう。しかし、一部の筋金入りのPCマニアは、ハードウェアをいじるのと同じくらいの時間をハードウェアの調整に費やしています。彼らのような熱心なアップグレード派にとって、普通のデスクトップの筐体では到底足りません。このセクションでは、PCをオープンエアのテストベンチに移動することで、真のマニアの仲間入りをする方法を説明します。
出血するエッジ vs. 出血する指
オープンテストベンチ（通常は数枚のアクリル板を接着して作られる）は、見慣れた退屈な旧式のPC筐体に比べて、いくつかの利点があります。オーバークロックでシステムを限界まで追い込むような過激な改造者や、頻繁にパーツ交換を行うユーザーにとって、コンポーネントに素早く簡単にアクセスできることは必須条件となります。また、システムを屋外に設置することで動作温度を大幅に改善し、オーバークロックの余裕が生まれるため、パフォーマンスを向上させることができます。
テストベンチのセットアップに伴うリスクは、潜在的に壊滅的です。ハードウェアがすべて露出しているため、コンピューターの物理的な損傷、ひいてはユーザーの重傷の可能性が飛躍的に高まります。正直に言うと、事故は起こり得ます。通常の密閉されたケースからオープンなテストベンチに移動するのは、まるで装甲車から降りて下着だけになり、バイクに飛び乗るような感覚です。許容誤差はゼロに近くなります。好奇心旺盛な子供やペットは、コンピューターやその露出した部品に近づかせてはいけません。
武器を選ぶ
究極のPC改造の世界に足を踏み入れる準備はできましたか？幸いなことに、屋外テストベンチを設置する良い方法がいくつかあります。時間とツールがあれば、手元にある古材を使って、ニーズに合った寸法と機能を備えたカスタムテックステーションを自作できます。アイデアについては、ある熱心な改造者がどのように作ったかをご覧ください。すぐに改造を始めたい方には、HSPC Tech StationやDanger Den Torture Rackなど、よく設計されたテストベンチが販売されています。魅力的なアクリルデザインと、箱から出してすぐに水冷ループ（次ページ参照）を収納できるTorture Rackがおすすめです。
場所、場所、場所
デスクに最高のテックステーションが完成したら、最高の結果を出すにはコンポーネントの配置が不可欠です。マザーボードは一番上に配置すれば、簡単にアクセスでき、マザーボードを取り外したり密閉ケースに入れたりすることなく、巨大なCPUヒートシンクを取り付けることができます。過酷なオーバークロックセッション中も、追加のファンを素早く配置してシステムを冷却できます。電源やハードドライブなどのその他のパーツは、あまりアクセスしないため、下の段に配置しましょう。
最大限に活用する
テストベンチに設置されたシステムの使用は危険を伴う場合がありますが、コンピューターが管理された環境にある限り、そのメリットはリスクを間違いなく上回ります。このセットアップでは、PCのクロックサイクルを限界まで使い切るまで、思いのままに調整し、オーバークロックすることができます。
川を駆け抜ける
水冷は長年、PCコンポーネントを冷却する効率的な方法でしたが、多くのユーザーはいくつかの理由から導入をためらっています。電子部品に水が入るという、とてつもなく明白な危険性を指摘する人もいます。さらに、水冷システムの総コストが高すぎると感じる人も少なくありません。
車と同じように、PCも空冷よりも水冷の方が効果的です。冷却された液体が継続的に流れることで、空気だけよりも速く熱を吸収・放散できるからです。PCの水冷システムは、ポンプ、ラジエーター、そして最も高温になるシステムコンポーネントの上に設置された様々な熱交換ブロックに水を送るホースで構成されています。ラジエーターからポンプで送られた冷水は、高温のブロックを横切って流れ、熱をラジエーターに戻し、コンピューターの外の空気中に放出します。
最適な液体冷却コンポーネントを選択し、独自の水冷モンスターを作成する方法を説明します。
パーツを選ぶ
最高の水冷パーツは、必ずしも1社だけのメーカーで作られているわけではありません。同じコストで、より高性能な冷却ループを組み立てられるので、キットは避けた方が良いでしょう。水冷ギアを購入する際は、Petra's Tech Shop、Jab-tech、Performance-PCs.comをチェックしてみてください。
独自の超高性能水冷 PC プロジェクトを完了するために必要な必須パーツのリストは次のとおりです。
- ウォーターブロック（CPU/GPU） -ウォーターブロックは、CPUまたはGPUに直接取り付けるヒートシンクです。現在、D-tek Fuzion V2、EK Supreme、Swiftech GTZがCPU用ウォーターブロックのベストセラーです。グラフィックボード用ウォーターブロックは市場に幅広く出回っているので、お使いのカードに適したEKウォーターブロックとDanger Denの製品ラインをチェックしてみてください。
- ポンプ –ループ用のポンプを選ぶ際には、高圧、信頼性、そして静音性を備えたものが求められます。Liang DDC-3.2とD5ポンプはどちらも優れた選択肢です。
- ラジエーター -一般的に、ラジエーターが大きいほど冷却性能が向上します。ThermochillのPA120シリーズラジエーターをお勧めします。
- ファン –ラジエーターのサイズによって、必要なファンのサイズと数が決まります。例えば、巨大なPA120.3ラジエーターは、左右両側に3つずつ、合計6つの120mmファンを搭載できます。
- リザーバー/Tライン -チューブ型リザーバーは水冷エンジンで人気の選択肢となっており、充填とエア抜きが容易です。EKは複数のモデルを製造しています。スペースがあまりない場合は、リザーバーの代わりにTラインを使用することもできます。
- チューブ –チューブの内径 (または ID) は、すべての部品のバーブ サイズと一致する必要があります。
- 冷却剤 -冷却剤として蒸留水を使用してください。藻の発生を防ぐため、PetraのPT Nukeなどの殺生物剤を数滴加えます。
- バーブ/継手 –冷却ループ全体で同じサイズの継手を使用し、チューブの内径と一致するようにしてください。Bitspowerのコンプレッション継手は、最も高い防水性を提供し、見た目も美しいため、おすすめです。
- クランプ –チューブと継手が接続する箇所は、クランプを使ってループを密閉します。プラスチック製のクランプやウォームドライブクランプが適していますが、必要に応じて結束バンドも使用できます。圧縮継手を使用する場合は、クランプは必要ありません。
清潔さは絶対的な神聖さ
部品を受け取ったら、まず最初にすべきことは、ラジエーターを蒸留水で洗い流すことです。製造工程で使用された化学物質はラジエーターに残留物を残すため、ラジエーターを取り付ける前に徹底的に洗浄する必要があります。ラジエーターに蒸留水を半分まで注ぎ、数回振ってから液体を捨てます。蒸留水2ガロン（約8.3リットル）を使い切るまで、この手順を繰り返します。ウォーターブロックも洗い流すことをお勧めします。
ループ・ザ・ループ
冷却ループを設定する際に必ず守らなければならないルールが1つあります。それは、リザーバーまたはTラインをポンプのすぐ隣に設置し、リザーバーまたはTラインからポンプへ水が直接流れるようにすることです。この配置により、ポンプへの冷却水の安定した供給が可能になり、性能の維持に役立ちます。また、ポンプが空運転状態になり故障する可能性も低減します。その他のコンポーネントの順序は重要ではありません。ループを通る流体の流れを一定に保つために、可能な限り短いチューブを使用してください。
ループをケースの外側に設置し、リークテストを行うことをお勧めします。このテストを行うことで、PCコンポーネントに水がすぐにかかるリスクを軽減できるだけでなく、継手やクランプを締める位置をより正確に把握できます。ループをペーパータオルの上に置き、ポンプを数時間稼働させて問題がないか確認してください。
すべてインストール
最後に、ループをケース内に取り付け、もう一度リークテストを行います。マザーボードにはまだ電源が供給されていないことを確認してください。ブロックとクランプの下にペーパータオルを敷いてください。リークが発生する可能性のある箇所です。ポンプを丸一日稼働させ、すべてが乾燥していることを確認してください。問題がなければ、PCを起動して、冷えた状態でのパフォーマンスをお楽しみください。
